DS Neuauflage - Renovierung

Nach den Bildern des Grauens gingen die Teile zum Lackierer und kamen Stück für Stück zurück und es ging ans Anpassen. Ich habe sie vor dem Lackieren nicht angepaßt, ich hätte sowieso nichts an den fertigen Teilen ändern können. Über das DS Forum erstand ich noch Distanzscheiben für die Scharniere (Säule und Türen), um die Flucht und Fugen einzustellen. Die originalen Teile brauchten kaum Ausdistanzierung, aber die geschweißte Tür vorne links kostete viel Arbeit und endete mit einem Kompromiss. Der Tür-Schweißer hatte sich offensichtlich keine Schablone gebaut und so stellte sich heraus, daß die Tür unten bauchiger war und einfach nicht in die Flucht zu Kotflügel und hinterer Tür zu bringen war. Oben konnte ich es mit den Distanzscheiben hin bekommen, unten steht sie jetzt etwas raus.

Es hat sich folgende Vorgehensweise für die Türeinstellung entwickelt (Vormontage Tür siehe unten):

Tür in der Höhe so einstellen, daß sie unter die Türdichtung vorne und hinten schlüpft
Tür in Weite nach Kotflügel/Anschlußtür in der Weite mit Distanzscheiben einstellen
Jetzt kann man die Schloßzargen an den Säulen einstellen
Die Fugenmaße in Fahrtrichtung kann man nur als Kompromiss einstellen, dabei kann man einerseits die Scharniere verschieben (und damit die Neigung ebenfalls einstellen) und auch mit den erwähnten Distanzscheiben
Jetzt Fenster einsetzen, die Position in Fahrrichtung ist in Maßen einstellbar mit Hilfe der Distanzscheiben an den Fensterführungen (aus meiner Sicht nur marginal)
Fenster ganz hoch kurbeln und prüfen, wie sie in der Türöffnung sitzt
Den Spalt kann man mit den Fensterführungen einstellen, die Mutter lösen und in der Höhe justieren. Die Anschlagschrauben am Fenster schlagen gegen die Laschen der Fensterführung an und bestimmen die Höhe. Beachten muß man, daß bei zu frühem Anschlag = Schiene unten, das Fenster um diesen Anschlag herum dreht
Den unteren Anschlag für das Fenster mit dem kleinen Schiebeelement (gesichert mit Kreuzschlitz) einstellen, wenn das Fenster zu weit runter fährt, verhakt es

Das hört sich ganz übersichtlich an, aber im Endeffekt habe ich die Scheiben bestimmt fünfmal rein- und raus gebaut, um mit den Fensterführungen zu spielen. Die Türen habe ich bestimmt doppelt so oft ausgebaut. Das Einstellen der Kotflügel vorne und hinten ist dagegen eher ein Kinderspiel. Die Aufnahmen der vorderen Kotflügel kann man mit einem langen 8mm T-Schlüssel lösen und so den Kotflügel in die Flucht bringen. Die hinteren Kotflügel kann man mit den Langlöchern in den Aufnahmen an der C-Säule in der Höhe verschieben, mit den Käfigmutter im Kotflügel in der Weite.

Die Pallastüren sind bei Montage etwas aufwendiger. Die zuerst gemachte Vormontage im Keller war sinnlos. Folgende Reihenfolge geht nur:

Schloß einbauen und die Züge auf halber Länge wie vorgesehen an der Innentür befestigen (wichtig, weil dieser sonst beim Hochkurbeln in den Fensterheber kommt bzw. sie nicht "gelagert" sind für die Betätigung der Verriegelung)
Außentürgriff einbauen und einstellen zum Schloß hin
Fensterführungen einbauen
JETZT DIE TÜR EINBAUEN UND DIE FENSTER AUSRICHTEN
Verkleidung Armauflage (bei mir Leder) auflegen und mit oberer Halteleiste für die Zierleiste fixieren = verschrauben
Türgriff innen in Schloßzug einhängen (90° oben oder unten), etwas verdrehen, damit er alleine hält (bei mir war das Montageloch leider schon ein wenig ausgeleiert)
Spezialschraube für Türgriff von innen einsetzen, Distanzring für dicke Lederverkleidung einsetzen, Türgriff in Position drehen mit der Spezialmutter und verschrauben (gegen Uhrzeigersinn) - tricky
Filz Türschacht Dichtung einbauen, die Klipse mit Schraubendreher eindrücken
Klipse für Gummi Schachtdichtung in die Tür einsetzen, ging bei mir am besten erst horizontal einschieben und dann in Position drehen
Gummi Schachtdichtung von oben eindrücken eindrücken
Bei mir war teilweise keine Anlage der Gummi Schachtdichtung gegeben. Ich habe mit einem umgebogenen Eisen den Winkel des Flansches korrigiert (siehe unten). Natürlich beim Einsatz dann Pappe oder ähnliches unterlegen
Halteleiste für Türverkleidung an der Armauflage unten montieren
Zierleiste am Fenster oben seitlich aufdrücken, das hat mich drei Abende gekostet, weil das so unter Spannung sitzt (Demontage am besten mit sanfter Gewalt am Ende abhebeln und mit einem Plastikspatel entlang der Leiste runter hebeln)

Die Pappen der Türverkleidungen waren bei mir verzogen, weil mal feucht geworden. Ich habe mir aus bekannten Quellen neue Pappen bestellt und die alten Türverkleidung zerlegt. Die mehrteiligen Leder Applikationen sind mit einer Unmenge von Tacker Klammern befestigt. Ich mußte mir noch einen zweiten Tacker besorgen für längere Klammern. Beim Zusammenbau zeigte sich einmal, daß die neuen Pappen 4mm statt 3mm stark sind und daß sie ca. 4mm in der Höhe größer sind.

Die 4mm habe ich an der Oberkante (da wo es durch das Halteprofil nicht auffällt) abgeschnitten und Material abgenommen, daß die Verkleidung wieder in die Halteprofile hinein paßt. An den ganzen Klammerlöchern habe ich ebenfalls Material abgenommen, damit die Klammern einigermaßen verschiebbar sind. Die Arbeit danach war aufgrund der Fotos beim Zerlegen nur Fleißarbeit.

Die Fahrertür ist mit am schlimmsten betroffen, wahrscheinlich auch, weil bei der ersten Renovierung nicht die Gummilappen vorne am Kotflügel angebaut wurden
Pallas mit geschraubten Zierleisten	Würde ich nicht noch mal machen	Übliches Problem Dichtprofil	Weggefault	Hinten ebenfalls

Die kritischen Bereich der vorderen Kotflügel sind immer unter den Scheinwerfern im Bereich der Blechdoppelung, aber auch im Bereich zur Tür hin unten sammelt sich Wasser. Der Rahmen unterhalb des Scheinwerfers wurde schon einmal repariert.
Flansch unter Scheinwerfer	Blechdoppelung unter Scheinwerfer	Lampenbereich	Tür Anschluß Bereich	Unterkante	Aufnahme Kotflügel

Bei den Kotflügel hinten zeigte sich das Problem schon durch die nicht mehr korrekte Fallung zur Tür
Unten ist er raus gequollen	Oben steht er inzwischen ebenfalls höher	Andere Seite das gleiche Problem	Die Anbindung der Zarge ist das Problem	Unten blühende Landschaften
Die Anschlußkante zum Kofferraum	Die andere Seite ist nicht besser	Hier ebenfalls Volumen Aufbau durch Rost	Hier ist nichts mehr zu rette	Flansch unten an der Heckklappe	Flansch ist aufge- quollen

Türverkleidung wird gehalten durch eine Leiste	Diese Zierleiste ist aufgeklipst	Der Türgriff ist zur Montage eingedreht
Auf der Stange sitzt ein weißer Halter	Innen an der Tür wird der Halter angeschraubt	Dieser kleine Kulissenstein ist für den Anschlag für den Weg nach unten zuständig. Er ist leicht verschiebbar. Mit einem umgeschlagenen Eisen kann man den Flansch innen korrigieren (natürlich mit Schutz)

Originale Türverkleidung Pallas von innen	Originalzustand	Polsterung und abgebrochene Zierleiste
Unterhalb der Auflage ist das Leder nur gespannt	Mit Tackerklammern wurde nicht gespart	Doppelt und dreifach
Aufauflage kommt als letztes, Ausrichtung über Löcher	Getackert wurde versteckt durch Verstärkungen	Das Leder wird nur über das Latex gespannt